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Una vetrina, una dimensione estetica…

Sono molti anni che si lavora concependo la vetrina del negozio come il palcoscenico naturale delle collezioni che, di stagione in stagione, si avvicendano al suo interno. Una sorta di spazio metafisico per mostrare e incorniciare la spettacolarità di certi capi, ma soprattutto l’interpretazione che di questi noi ne facciamo. Niente e nessuno ci assicura che il sentimento e la sintesi che proponiamo siano corretti in termini assoluti, d’altronde, gli stessi protagonisti spesso tralasciano o si rifiutano di concedere spiegazioni rispetto ai  possibili significati delle proprie collezioni.

Quindi sì, è del tutto arbitraria la composizione che settimanalmente impegna il quadro centrale del negozio, ma anche le più discrete vetrinette laterali o i busti interni!

Un’immagine complessiva che tuttavia attinge da una lezione estetica ben precisa, quella fornita dall’intraducibile e indefinibile concetto di bellezza wabi-sabi, e che, la cosiddetta scuola giapponese, nelle sue differenti espressioni, ha saputo divulgare e proporre sotto forma di abiti. Semplificando molto, potremmo dire che wabi-sabi è l’opposto di tutto ciò che, in termini estetici, potremmo collocare all’interno della categoria ‘lusso’. Il lusso luccica, ostenta e sa di nuovo, di artificiale; è riproducibile e disponibile all’imitazione su ampia scala; definisce un messaggio univoco ed esplicito. La bellezza wabi-sabi rimane aperta, in ogni accezione: al tempo che passa, con le sue alterazioni, alle interpretazioni e contaminazioni; rende impervia, se non impossibile, la replica. Con le parole di Leonard Koren:

È la bellezza delle cose imperfette,

temporanee e incompiute.

È la bellezza delle cose umili e modeste.

È la bellezza delle cose insolite

Yohji Yamamoto, abito con lungo strascico in gabardine di cotone organico, linea svasata, scollo con spacco e punte in alto, plastron,  taglio orizzontale sul dietro, fondo a strati, finiture a taglio vivo

Katrien Van Heckeabito in crêpe di seta tinta a mano con aerografo e colori naturali derivati da erbe e spezie, chiusura con zip sul dietro, linea leggermente ad A, lunghezza al ginocchio

Vlas Blomme, giacca reversibile in lino e seta lucido con rovescio in lino mélange, lavata in capo, collo con rever, allacciatura con bottoni, taschino a filetto sul petto, tasche con pattina, maniche lunghe con spacco al fondo, piccolo spacco dietro

Katrien Van Hecke, bomber jacket in crêpe di seta tinta a mano con aerografo e colori naturali derivati da erbe e spezie, chiusura con zip, collo e fondo in maglia a costina di canapa e cotone, tasche inclinate con filetto, fodera in seta

Rick Owens, top lungo in jersey di viscosa e seta con drappeggio su un lato davanti, linea diritta e morbida, scollo a v arrotondato, spalla scesa, maniche corte, fondo asimmetrico sul davanti

Trippen, ballerina in pelle a concia vegetale trattata con cera, ripiegata sulla tomaia anteriore, suola a due gusci in gomma

Cauliflower-Issey Miyake, top stretch in plissé a nido d’ape stampato a mosaico colorato, scollo rotondo, spalla scesa

Deux Dans Umi, abito asimmetrico in jersey di poliestere e viscosa, caratterizzato da tagli curvi irregolari con effetto bombato e drappeggiato, scollo asimmetrico, taglio inclinato sul davanti, senza maniche, finiture a taglio vivo, più corto sul dietro

Vlas Blomme, cardigan corto in maglia leggera di lino mélange con disegno a righe barré sul dietro, linea ampia, collo a scialle, spalla scesa, maniche lunghe, senza bottoni, può essere indossato sopra sotto con effetto più lungo

Bao Bao-Issey Miyake, tote bag in materiale flessibile a triangoli lucidi in PVC multicolor, manici neri regolabili, tasca interna con zip; l 34cm, h 34cm, manici: 38cm

Fotografie di Sari Milan

 

 

 

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Il primo pensiero, rispetto alla collezione estiva di Rei Kawakubo, va all’uomo di latta del famoso libro di Frank Baum, Il mago di Oz. Un collegamento fortemente evocato dagli eccentrici cappelli in latta adagiati sul capo di modelle dai volti impassibili, segnati da un make-up degno di un’altra dimensione spazio-temporale, se non di un altro pianeta.

È il futuro ad essere tratteggiato dal genio ardito della designer di Comme des Garçons per la primavera-estate 2013. Introdotto dagli scultorei copricapi metallici, l’abito acquisisce  valenza concettuale, attraverso un processo che fa del pezzo d’abbigliamento un espediente da cui partire per dare forma ad altro, un vero e proprio meta-linguaggio sulla moda. Tanto più semplificato e superficiale risulta il messaggio incorporato nel sistema, tanto più complessa e articolata diviene la proposta di Rei Kawakubo.

Abiti, gilet, giacche e gonne si compongono di scarti e avanzi di altri capi, cuciti, stratificati e ricomposti su silhouette che riprendono straordinariamente forma grazie ad una libertà espressiva ed un’abilità esecutiva impareggiabili. Linee a spirale, mosse da un sapiente, quanto caotico, equilibrio tra vuoti e pieni, da cui emergono profili di t-shirt, maniche di capi spalla o eccedenze di tessuto volutamente ripiegate e accartocciate con poetici e attenti effetti origami.

L’esuberante creatività di Rei Kawakubo confeziona pezzi che si prestano ad essere indossati e interpretati in base a sentimenti e preferenze personali, secondo un modello estetico proprio delle più evolute espressioni artistiche contemporanee, per le quali, forma e indeterminazione strutturale, lasciano l’opera, inesorabilmente, aperta all’immaginazione partecipe del pubblico!

e Sari, la fotografa…

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Durante un’intervista rilasciata poco prima della sfilata per la primavera-estate 2013, Yohji Yamamoto ha dichiarato di non essere affatto interessato a consolidare, di stagione in stagione, codici stilistici identificabili col proprio nome, ma di affrontare il momento creativo come una sfida ogni volta diversa, un’occasione per testare nuovi percorsi e rompere con schemi mentali ripetitivi. Il rischio, prevedibile, di sbagliare e di non essere compreso dal proprio pubblico, se solo venisse inteso per quello che è e da cosa origina, dal suo punto di vista, non sarebbe così rilevante.

Una dichiarazione che sembrerebbe anticipare una collezione primaverile ed estiva lontana da quella poetica intensa e familiare a cui Yohji ha abituato i propri estimatori, per lasciare spazio a segni spiazzanti, irriconoscibili.

Immergendosi nello spettacolo della stagione in corso, le parole del grande maestro giapponese assumono invece il sapore di una confessione, quella dell’artista posto di fronte alla propria tensione creativa. Le proposte, al contrario di quanto viene dichiarato, sono infatti fortemente riconoscibili all’interno dei migliori tratti che, da sempre, identificano il suo lavoro. Asimmetrie, profili non finiti, ardite volumetrie, tagli e cuciture molto più prossimi alla meticolosa lentezza dell’alta moda che all’approssimazione seriale del prêt-à-porter, compongono una primavera-estate ambiziosa e spettacolare.


La lavorazione dei tessuti e l’eccezionalità delle tinture è affidata alla più antica e rara tradizione nipponica, custodita negli unici laboratori artigianali rimasti a tramandare un patrimonio culturale in via d’estinzione. Colorazioni dai nomi mai uditi, come il blu indanthrene, realizzato a mano, tinto e poi stinto attraverso un lento processo di stinture che restituiscono al colore uno straordinario effetto metallico-lavico, intersecano gli studi sul design avanguardista delle linee.


Nei dragoni delle sete stampate vi è un esplicito omaggio alla Cina e un personale invito ad una riconciliazione economica e culturale non più prorogabile.


Persino l’espressione occidentale “sexy”, mediata da un più sobrio e rispettoso intellettualismo, entra nel vocabolario stilistico di un modernissimo Yohji Yamamoto, consapevole che le culture si fanno sempre più vicine, in un sincretismo da cui è impossibile prescindere. Con la leggerezza di un ballerino del Boschoi, il grande maestro si destreggia tra modernità e tradizione, oriente ed occidente, mostrando, in tutta la sua matura consapevolezza, l’abilità di un filosofo-artigiano del vestire.

Immagini di Sari Milan

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Non a caso le parole di Tanizaki hanno accompagnato l’esposizione, allo scorso Salone del Mobile di Milano, del progetto di illuminazione In-Ei (in giapponese ombra, ombreggiatura, sfumatura), concepito da Issey Miyake insieme al suo Reality Lab e realizzato da Artemide, accolto permanentemente al MoMa di New York nella sezione design.

Radicata nella tradizione estetica giapponese, l’arte della luce e dell’ombra è infatti da sempre al centro delle sperimentazioni tecnologiche e concettuali della Maison Issey Miyake. Un rispetto per il patrimonio culturale del passato che rimane paragonabile solo alla medesima volontà nel forzare i limiti imposti dalla materia tessile.

Tania Braukamper di Fashionising.com, in un’efficace metafora dedicata alla collezione della stagione corso, sostiene:

La tradizione culturale viene portata avanti come una fiamma accesa che aiuta la luce del futuro, senza adombrarla.


Disegnata da Yoshiyuki Miyamae, direttore creativo della Maison, la primavera-estate 2013 mette in scena un tripudio di effetti ottici, luci, ombre e nuovi micro-tasselli tridimensionali. Fantasie geometriche, checks e diagonali che fungono da trait d’union tra creatività e analisi matematica.

Il plissé si arricchisce, inganna con giochi visivi nei quali la perfezione della formula geometrica, applicata al tessuto, simula l’imperfezione estetica (wabi-sabi) degli oggetti in via di deterioramento.

Sfumature di colore e piccoli scalini sfalsati ad effetto griglia, trasformano il rigore in divertimento, coinvolgendo lo sguardo nello stupore e nella meraviglia che solo le cose mai viste sanno elargire. Maglie in metamorfosi continua, reagendo al movimento fisico della persona o t-shirt ed abiti realizzati con complessissime tecniche di fusione e successiva separazione del poliestere, tracciabile dal calco perimetrale del colore in contrasto.


Tonalità energiche celebrano infine una collezione talmente esuberante ed avveniristica da irradiare energia e gioia sia in chi la osserva che in chi la indossa. Un’altra generosa lezione alla Miyake!

Fotografie di Sari Milan

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Da Milano, dalla nostra postazione ravvicinata, uno sguardo alla prossima collezione autunno/inverno 2013-2014 di Daniela Gregis!

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