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   IVO MILAN – Radical Fashion Blog

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Altre volte abbiamo osservato come, nelle collezioni di Rei Kawakubo in arte Comme des Garçons, possiamo ritrovare l’espressione tessile di concetti filosofici o percezioni sulla contemporaneità approfondite in forma d’abito.

Gli show teatrali che caratterizzano le presentazioni delle ultime stagioni, accompagnano gli spettatori all’interno di suggestioni intense, enfatizzate da luci, musiche e scenografie volte a potenziare la criptica proposta dell’intellettuale giapponese.

Per l’autunno/inverno 2018-2019 l’ispirazione giunge da un’opera di Susan Sontag, Notes on Camp, in cui l’autrice statunitense riflette intorno ad una sensibilità, definita appunto Camp e che potremmo sintetizzare nel seguente passaggio:

 

«Non è una sensibilità di tipo naturale, se di tali ne esistono. L’essenza del camp, infatti, consiste nell’amore per ciò che è innaturale: l’amore per l’artificiale e per l’esagerato […] Una sensibilità è quasi, ma non del tutto, indescrivibile. Ogni sensibilità che può essere racchiusa nella forma di un sistema, oppure maneggiata con i grezzi mezzi della prova, non è più una sensibilità. Si è concretizzata in un’idea.»

Fonte: Wikipedia

 

Il tema, raccolto da Rei Kawakubo, viene allestito nelle iper e sovradimensionate strutture multicolor create esclusivamente per il defilé, nelle sonorità felliniane di Nino Rota, nella penombra riservata alle buffe, eccessive ed oniriche figure in passerella.

La successiva traduzione in show-room, rivela capi di ben più ragionevole portabilità, seppure densamente abitati da quell’aura poetica originaria. La presenza del velluto, di frequenti rouche floreali, di stratificazioni composte su tessuti strappati in contrasto di colore avvicinano infatti la collezione ad atmosfere veneziane, evocando un diciottesimo secolo sfarzoso ed evoluto, dedito ad una vita sociale intensa, arricchita di occasioni ed eventi culturali. L’anima della designer avvolge così in acrobazie tessili le silhouette curiose, esteticamente vulnerabili, di menti femminili ancora disponibili ad accogliere stupore e valore immaginifico nel tran tran di ogni giorno, facendolo decisamente più speciale!

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Come sempre, un’occasione per apprezzarne la scoperta, è accompagnarvi nello show-room di Parigi insieme a noi…

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Scopri la nuova collezione autunno/inverno 2018-’19:

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Un made in Italy dai promettenti numi tutelari si cela dietro il giovane marchio Miaoran.

Di origini italo-cinesi, Miao, designer del brand, dopo una formazione in design e modellistica presso le più prestigiose scuole europee, inizia un’intensa collaborazione con Missoni.

Nel 2015 fonda a Milano un proprio studio e nel 2017, colpito dal tratto talentuoso del ragazzo, Giorgio Armani ne supporta la sfilata della primavera/estate all’interno del prestigioso Teatro Armani in zona Tortona.

Seppure mantenga ancora un certo eclettismo di stile, Miaoran mostra già delle costanti che ne identificano il modo di operare: una ricorrente presenza di volumi over, che offrono la possibilità di essere indossati senza distinzioni di genere ed età; una profonda conoscenza delle fibre e una loro equilibrata e ragionevole collocazione nella stagione di riferimento; un approccio giocoso alla composizione delle collezioni, rintracciabile nel ricorso ad una personale competenza grafica ed illustrativa, ben visibile nella scorsa primavera/estate, più sottile nelle composizioni cromatiche dell’autunno/inverno 2018-2019. Anche l’inserimento di pezzi unici e la ricerca di tessuti di suggestive evocazioni, possono considerarsi elementi caratteristici del giovane e curioso designer. Attento ai suggerimenti e alle narrazioni delle esperienze in negozio, Miao si rivela ogni volta un abile e promettente interprete di quelle contaminazioni tra oriente ed occidente che sempre più serpeggiano nei riservati ambienti della moda.

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Come sempre, un’occasione per apprezzarne la scoperta, è accompagnarvi nello show-room di Parigi insieme a noi…

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Find the Fall/Winter Collection of Miaoran

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All’acme dell’estate, le prime consegne invernali distraggono dalle bollenti temperature esterne e dalla calma flemmatica delle città semi-deserte.

In negozio si assapora una nuova stagione che giorno per giorno prende forma intorno alle scelte fatte sei mesi fa, durante gli ordini di Milano e Parigi.

Non c’è da distrarsi dunque, perché le novità saranno davvero entusiasmanti: autori come Marc Le BihanRenli Su e molte altre sorprese, inedite poetiche che entreranno a integrare l’assortimento disponibile, proiettandolo su modernità globali veramente prolifiche, colte ed ingegnose.

Nell’attesa, un rapido sguardo sui nuovi arrivi, da Daniela Gregis a Boboutic, la 132. 5 di Issey Miyake, il nuno feltro di Cri-S e la Trippen


 

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Primo giorno d’autunno, 21 settembre 2017, all’interno dell’oratorio della Passione presso la basilica di Sant’Ambrogio a Milano, una grande struttura in legno spennellata di blu, indelebile ricordo di stabilimenti balneari impregnati di sole e salsedine, accoglie il pubblico riportandolo all’estate appena lasciata.

Interprete magistrale degli aspetti più identificativi delle stagioni, Daniela Gregis sottrae al pubblico ogni nostalgia estiva, rituffandolo con decisione nella futura primavera/estate 2018.

Il mare ne è la presenza dominante, citato nelle innumerevoli gradazioni dei blu, nelle inedite varianti delle più tipiche righe da marinaio, nelle lavorazioni a telaio, diversamente espresse: a fasce orizzontali o a riquadri di rete smagliata. L’ambiente marittimo, coi suoi ritmi distesi e i mestieri che ne espandono sapori e rituali, viene evocato nelle fibre leggere e colorate dei lini, negli  accessori, sacche e secchielli che conducono a spiagge riservate, ceste in paglia bicolore da riempire di spesa locale.

Il modus delle realizzazioni è sempre complesso: dalle cuciture ripassate e coperte all’interno ed esterno per rendere gli abiti reversibili, alle tecniche sperimentali su materiali del tutto naturali, come il lino ‘battuto’ e combinato in sovrapposizioni cromatiche da cui derivano colori finora inespressi, sapienti dosaggi di chiaro-scuri. Garze aeree, tele leggerissime o rilassate, lavate, altre ancora più sostenute, tra le innumerevoli possibilità di tradurre l’estate della designer di Bergamo, insieme a quegli immancabili elementi ludici rintracciabili nei suoi cotoni stampati: di pesciolini multicolor stilizzati o spennellate di cieli confusi e vitali.

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La stagione prende forma, suggerisce occasioni, avvicina e trattiene i giorni migliori…

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Scopri la nuova collezione primavera/estate 2018

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Più vicine ad uno spettacolo teatrale, le sfilate di Comme des Garçons da tempo ormai sono divenute occasione per assistere alla messa in scena di una sorta di zeitgeist della moda in forma tessile. La rinuncia ad ogni funzione propositiva sulla stagione da parte della designer, lega infatti gli spettatori ad un’inedita tensione interpretativa, volta ad indovinare i possibili materiali che si incontreranno in show-room ma anche, questa la sfida di ognuno, il criptico messaggio trasportato da abiti strettamente scenografici, spesso in simbiosi con la colonna sonora. All’interno dell’ambasciata russa, il luogo di elezione per la primavera/estate 2018, non troveremo dunque qualche possibile soluzione da indossare, bensì il tema e lo spirito per entrare nella collezione, battezzata Multidimensional Graffiti.

Rei Kawakubo accosta arbitrariamente il XVI secolo, nelle riconoscibili opere di Arcimboldo e di Sesson Shuchei (artista più familiare alla cultura nipponica), con la contemporaneità delle illustrazioni in bianco e nero di Stefan Marx, del design grafico del gruppo eBoy, dei disegni manga di Makoto Tahashi, o ancora delle ‘faccine’ colorate di Serge Vollin. Una martellante colonna sonora, decisamente pop, tiene insieme le diverse esperienze artistiche, forse un invito a riconoscere il valore della culture giovanili o una più sottile parodia della confusione intorno al concetto di arte contemporanea?

Accompagnate dai molti interrogativi aperti dalla designer, in show-room finalmente scopriamo la traduzione in forma d’abito delle provocazioni alla Kawakubo.

Le opere pittoriche o grafiche occupano lo spazio intero di abiti e camicie, classici tessuti, come il principe di Galles divengono espedienti per calcare la mano su giochi tessili più sofisticati, fatti di maniche tagliate e cucite sul corpo. Le forme aiutano, nella loro donante portabilità, a trasformare le silhouette femminili in singolari supporti per condurre, nel quotidiano, elementi di storia dell’arte.

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Le nostre riprese video possono rappresentare un utile strumento per entrare con minore allarme nella dimensione più percorribile di Comme des Garçons e per conoscere anche il mondo meno ardito dell’altra linea cara alla Maison, la Comme des Garçons-Comme des Garçons.

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