Sono ormai diversi anni che Rei Kawakubo, in arte Comme des Garçons, affida esclusivamente ad indizi, atmosfere ed evocazioni la propria rappresentazione della stagione in corso. Emancipata da ogni obbligo verso le aspettative del pubblico globale, la designer giapponese incanta con esibizioni molto più prossime al mondo dell’arte che al settore di appartenenza. In passerella non sfilano capi di abbigliamento, ma provocazioni tessili, strutture architettoniche che avvolgono i corpi sacrificali di modelle prestate a trasportare opere scultoree sovradimensionate, volutamente ingombranti e sproporzionate rispetto allo spazio disponibile.

Impossibile non chiedersi perché o quale sia il messaggio più verosimile contenuto in  questa deriva artistica. Forse un’auto-concessione alla libertà d’espressione, contro i monotoni binari imposti dalla realtà fisica del corpo femminile, o una sottile provocazione, contro uno star-system sempre più acritico ed esibizionista. Di certo, il dialogo non è finalizzato alla vendita. I capi in sfilata sono infatti straordinari pezzi da museo d’arte contemporanea o per collezioniste facoltose. A sfilare è un’idea, una suggestione del motivo ispiratore della stagione che si ritroverà poi tradotta e portabilissima, nello sviluppo in show-room. Per l’autunno/inverno 2016-2017 si assiste quindi a poetici collage di antichi tessuti, arazzi floreali che catapultano il pubblico nel XVIII secolo, il secolo dei lumi, della rivincita della ragione sull’ignoranza e la superstizione.

Rei Kawakubo però non è nostalgica e manierista, il collage è tenuto insieme da metallici bottoni a pressione, da tagli e cuciture a vivo, diagonali che frammentano l’armonia decorativa del tempo, insinuando elementi da lei stessa definiti Punk, nell’accezione più provocatoria del termine.

Pelle sintetica, borchie, costanti asimmetrie, e dettagli che possono osservarsi nei motivi cuciti su gonne, nelle curvature dei punti nodali delle articolazioni, rinforzati come fossero armature tessili. E prolunghe, anelli di congiunzione regolabili, una flessibilità da smontare e rimontare, un assestamento continuamente rimodulabile nelle lunghezze e in un delicatissimo equilibrio tra ordine e disordine. Non è infatti detto, che si riesca a tornare alla ricomposizione originaria, tante sono le alternative possibili. Modernità e tradizione si alternano anche nelle lavorazioni, dove l’antica sapienza giapponese collabora con gli esperimenti più arditi nelle multi-stratificazioni di tele di poliestere con pannelli di rayon, cupro e cotone, in un incontro che vede la materia determinare ed imporre la forma finale del pezzo, sia esso giacca, gonna o soprabito.

Inutile supporre quanto Rei Kawakubo, nell’allestire un inedito e personale sincretismo temporale, Punk ed illuminista, pensi a donne determinate a stare nel proprio tempo con il vigore e l’esuberanza di chi è dotato di autonomia critica ed immaginifica!

Avete in programma un imminente viaggio negli Stati Uniti o già vi trovate nei pressi di Salem, Massachusetts? Allora non potete perdere l’occasione di visitare l’esposizione promossa dal Peabody Essex Museum, in programma fino al prossimo 26 gennaio, dal titolo:

Future Beauty: Avant-Garde Japanese Fashion

Realizzata in collaborazione con il Kyoto Costume Institute e la Barbican Art Gallery di Londra, la mostra ruota intorno a quegli elementi che spiegano e testimoniano come la diversa concezione della bellezza espressa dalla cosiddetta scuola giapponese, rovesciando i codici stilistici della moda occidentale, abbia costretto le persone a riconsiderare il rapporto tra design, arte e moda.

Come sostiene Katherine Bowers del WWD (Women’s Wear Daily), mentre la maggior parte degli stilisti lavora intorno al culto del corpo femminile, al contrario, l’istanza principale delle avanguardie giapponesi è di trasformarlo radicalmente. Ed è proprio questa trasfigurazione ad essere narrata all’interno del Peabody Essex Museum, con una selezione di capi esemplificativi della diversa prospettiva concettuale messa in moto soprattutto dai quattro grandi precursori di quella che, a buon motivo, può considerarsi una rivoluzione estetica: Rei Kawakubo-Comme des Garçons, Yohji Yamamoto, Issey Miyake e Junya Watanabe.

Un’ulteriore ed imperdibile possibilità per conoscere l’opera complessa di designer che, insieme al proprio sapere e all’indiscutibile genio creativo, sanno descrivere e rispettare l’intelligenza femminile come raramente la moda patinata abbia mai voluto e saputo fare.

Ma se raggiungere l’esposizione fosse davvero una missione impossibile, potrete sempre fare un approfondito ripasso nel nostro catalogo online, senza esagerare, il più esteso assortimento al mondo di Avant-Garde Japanese Fashion…

Si ringrazia il Peabody Essex Museum per il materiale fotografico

Mentaelimone, così, tutto attaccato, il titolo della collezione per la primavera-estate 2013 di Daniela Gregis. Un’attenzione ai beni che la terra sa offrire e un indizio manifesto all’orizzonte verso cui, la designer di Bergamo, volge lo sguardo.

Quello spirito vagamente agreste evocato nelle sue precedenti produzioni, è emerso in modo diretto dalla cornice scenografica creata all’interno dell’oratorio della Passione, presso la chiesa di Sant’Ambrogio a Milano. Vasi di erbe aromatiche, bottiglie di vetro per la raccolta dell’acqua e figuranti-contadini immersi nell’ascetica calma della preparazione dell’orto, dotati di carriola e attrezzi da lavoro.

Un’atmosfera raccolta e accogliente, in netto contrasto con l’incedere aggressivo di altre passerelle, ad accompagnare l’uscita di abiti dai familiari volumi ampli, in lino, la materia prima preferita per la stagione estiva. Tessuti volutamente strapazzati, apparentemente rammendati, sulle cui pieghe e tagli è impressa la sapienza discreta del fare artigianale. Lo staff della Gregis deve saper lavorare a maglia e ad uncinetto, intrecciare cesti e cappelli, le mani sono impegnate in tutto e la mente allenata per seguire asimmetrie e soluzioni lontane da canoni già percorsi, il segno forte di una proposta innovativa.

Una conoscenza che si alimenta nel confronto diretto con personaggi del calibro di Rei Kawakubo-Comme des Garçons e da una ricerca assidua, fatta di viaggi e contatti che permettono di accedere, come committente esclusiva, al pregiato Liberty londinese, magnifica partecipazione alla collezione estiva per abiti e giacche.

Il fenomeno Gregis cresce, coltivando, insieme a quei paesaggi abbozzati in tinture naturali, segni di stagioni da indossare, un’idea di mondo dal sapore decisamente umano e poetico.