Di Junya Watanabe abbiamo sempre messo in luce la sua peculiare capacità interpretativa nell’allestire, in forma d’abito, le sollecitazioni predominanti del nostro tempo. Post-moderno, cyber-punk, sarto-filosofo di un’epoca attraversata da rapidissime trasformazioni, dove plastiche e inediti materiali, componenti di paesaggi industriali dismessi, sono intervenuti, di collezione in collezione, a dare forma alla sua personale metabolizzazione e lettura della contemporaneità.

Con la primavera/estate 2017 è l’anima più agguerrita del designer giapponese, prodotto dalla Maison Comme des Garçons, a manifestarsi nell’assolata passerella mattutina del Palais Du Tokyo. Assordante musica hard-rock accompagna il passo fiero ed affrettato di stralunate guerriere metropolitane, evidentemente insofferenti verso un presente sempre più spinoso ed esigente, oltremodo conformista.

A rinforzarne il ritmo, i classici elementi decorativi del movimento punk: creste ed altre acconciature scarmigliate e colorate, leggings sbrindellati e mini-gonne iper-succinte.

Photo by Vogue

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Ma la citazione alla Watanabe non è nostalgica e pedissequa, bensì provocatoria e pungente. Lo spunto diviene occasione per procedere con gli esercizi origami, il modulo tessile si fa piramidale, gli spigoli metallici e minacciosi di borchie e piercing acquisiscono levità e grazia nelle lavorazioni in organza, fino all’estremizzazione stellare di un gilet – non a caso rosa pallido – tornando poi gravi nella pelle sintetica di borse e accessori.

L’oscillazione tra i poli opposti: grave e lieve, bellicoso e docile, compone e articola la collezione. Da un lato l’impeto e il vigore di volumi over, come felpe, parka e t-shirt e dall’altro la femminilità di silhouette definite nitidamente da drappeggi inaspettati, generati da cuciture semi-invisibili, di bouquet floreali e tessuti più accomodanti, come l’organza e il georgette.

Contro ogni previsione e riferimento, i due estremi coesistono in un nuovo equilibrio estetico, dove il reciproco controllo e potenziamento generano la più inattesa ed improbabile delle espressioni punk, la poesia!

Di seguito, la scelta IVO MILAN Radical Fashion direttamente dallo showroom di Place Vendôme, Paris:

Mentre è ormai imminente l’esposizione al Metropolitan Museum of Art Costume Institute di New York, dedicata al lavoro di Rei Kawakubo-Comme des Garçons e curata da Andrew Bolton (verrà inaugurata il prossimo 4 maggio), il celebre magazine online, AnOther, svela in un lungo articolo lo show-room della nota Maison giapponese, il tempio dell’anti-moda per eccellenza.

Photo by AnOtherMag

Un ottimo spunto per condurvi al suo interno con le nostre riprese della primavera/estate 2017. Materiale di rara eccezionalità, una concessione ottenuta col lavoro di lunga data insieme e con una peculiare organizzazione dell’attività in negozio, di preparazione, memoria storica e archivistica e, soprattutto, di avvicinamento alle nuove proposte a destinatari altrimenti poco assistiti dalla scarsa comunicazione disponibile su questo genere di abbigliamento.

Da qualche anno Rei Kawakubo utilizza la passerella come spartito su cui comporre il cerimoniale delle sue collezioni. Non più suggerimenti su cosa indossare nel corso della stagione, bensì intuizioni filosofiche tradotte in forme tessili complessissime, da cui attingere indizi sui tessuti e pesi che comporranno l’assortimento stagionale. La designer indaga lo spirito del tempo e lo confeziona presentandolo ad un pubblico teso nel sacrificio di una comprensione sempre meno accessibile e decifrabile ma, nella sua astratta lontananza, sempre più poetica e teatrale.

Photo by Crash

Nello spazio di Place Vendôme, le sagome ingombranti si ridimensionano, divengono abiti percorribili, che non negano la silhouette femminile con gli eccessi promessi in sfilata. Il camouflage è portabile nelle asimmetrie di giacche e t-shirt. Le inquietanti imbottiture per l’estate si traducono in pieghe irregolari, soluzioni stilistiche che amplificano il movimento dei capi o in elementi decorativi di più semplice utilizzo e composizione.

La selezione si svolge nello spazio rubato alle enormi installazioni ordinate in sequenza, opere prime sottratte alla scena, immersi nella colonna sonora che, in loop per giornate intere, evoca e rinforza le suggestioni del recentissimo spettacolo scenico.

In piena Paris Fashion Week per il prossimo autunno/inverno, si segnala un ulteriore, importantissimo riconoscimento al designer che più di ogni altro ha saputo connettere l’abbigliamento a concetti quali innovazione, sperimentazione e ricerca. Viene infatti lanciata, sabato 5 marzo, presso la boutique Issey Miyake di Rue Royale a Parigi, un’inedita monografia che la casa editrice Taschen ha dedicato all’opera del maestro giapponese e al suo prolifico ed iper tecnologico Design Miyake Studio, fondato nel 1970.

Un volume che, non a caso, esce quasi simultaneamente con l’esposizione che verrà inaugurata il 16 marzo presso il National Art Center di Tokyo, interamente allestita per celebrare la storia professionale e i contributi culturali introdotti dalle ricerche condotte nel corso degli anni dal team di ricercatori coinvolti nell’ambizioso progetto creativo di Issey Miyake.

Un lungo, approfondito racconto delle diverse tappe che hanno caratterizzato gli sviluppi del notissimo plissè di poliestere, oggi presente nei più prestigiosi negozi al mondo nella nuovissima versione denominata “Baked Stretch”.

Le possibilità cromatiche e formali aperte da questa innovativa lavorazione del materiale, cosiddetto ‘infornato’, poiché le pieghe prendono il loro aspetto dopo un processo di esposizione al calore che risulta molto simile a quello della lievitazione del pane, rivelano la maturità e l’estrema autonomia raggiunte dagli eccellenti collaboratori selezionati da Issey Miyake, tra i quali è impossibile non segnalare l’attuale direttore creativo della Maison, il giovane Yoshiyuki Miyamae.

Clicca sull’immagine per guardare il video.

Per chi non avesse la possibilità di partecipare all’evento di Parigi, né tantomeno recarsi direttamente a Tokyo, potrà comunque perdersi nelle diverse pagine che descrivono il vastissimo e avveniristico repertorio del design giapponese. Il libro, è infatti già disponibile nello stesso sito della Taschen, mentre, nei prossimi mesi, sarà distribuito dalle comuni librerie e boutique autorizzate.

Top e gonna reversibili.

Abito reversibile.

Una collezione fortemente simbolica quella di Comme des Garçons per la primavera estate 2012, battezzata da Rei Kawakubo, White Drama. Un titolo che introduce al ruolo primario giocato dal colore protagonista della sfilata, il bianco, decisamente inedito nel mondo della scuola giapponese, concentrata da sempre più sulle possibilità e proprietà concettuali del nero.

L’impatto altamente scenico della luce e la struttura stessa degli abiti si intersecano, concorrendo a plasmare una mole considerevole di riflessioni intorno alla condizione femminile, collocata nella potente cornice del cerimoniale religioso. Fiori ricorrenti, impalpabili sul tulle o più esuberanti, in pizzo cucito, decorano, avvolgono e contengono; volumi esagerati, con crinoline tridimensionali e insistenti stratificazioni, non possono non evocare le vesti nuziali. Così come i cappelli, le acconciature, i veli che coprono i volti. L’atmosfera è quella che conduce all’altare.

Ma il genio di Rei Kawakubo non si accontenta di inscenare la cerimonia, ne costruisce gli sviluppi probabili e ne svela gli oscuri risvolti.

L’incedere del rito è imprigionato da maniche enormi e lunghissime, costrette dai nastri della festa. Le più fastose architetture di abiti e gonne, espongono la loro doppia natura di gabbie, prigioni dello spirito. In questa prospettiva, le improbabili e artistiche capigliature in polistirolo appaiono più come cervelli complessi, deformati in cerca di una liberatoria via di fuga.

L’analisi beffarda, polemica, anche malinconica, rivolta ad un universo femminile ancora poco emancipato e compreso, a volte vittima delle sue stesse illusioni, presentata in passerella, si ridimensiona poi, nei pezzi di una collezione di clamorosa bellezza, sensibile a dettagli di rara poesia. Un lascito estetico all’indiscusso e irrinunciabile diritto di ogni donna di piacersi, il più possibile!

E su youtube, direttamente dal Palais de la Femme (Rei Kawakubo non poteva scegliere un luogo più adatto) di Parigi, la sfilata integrale della primavera-estate 2012: