È la Norvegia la terra natia di un marchio che, già nel nome, svela senza sorprese le proprie indubbie radici: Norwegian Rain!

Un prodotto unisex, che nell’apparente classicità delle forme riunisce caratteristiche basilari per climi freddi e piovosi. Le tele, rigorosamente di poliestere riciclato di origine giapponese, simulano la tessitura tipica di materiali tradizionali, come il gabardine di lana, e non rivelano invece proprietà altamente sofisticate e moderne, come la membrana al loro interno, che garantisce ad ogni impermeabile di essere al contempo traspirante e waterproof. Le cuciture termosaldate, a loro volta, impediscono all’acqua di insinuarsi nei temibili gocciolatoi di giuntura, permettendo una serena libertà, indifferente ai peggiori acquazzoni.

Sta proprio in questa discreta traduzione del capo hight-tech, solitamente connotato da zip colorate od improbabili grafiche rifrangenti e relegato nel più tecnico settore dell’abbigliamento sportivo, in capo-spalla dotato di una sua eleganza, l’aspetto più affascinante di questa realtà norvegese.

Vi è la modernità di un linguaggio nord europeo sensibile all’estetica, riconoscente a quel sapere formale giapponese che è facilmente rintracciabile nell’articolo continuativo, il Raincho, un capo a metà strada tra la mantella e lo sviluppo del kimono. Contribuiscono alla complessità pacata delle linee, particolari come le generose tasche interne, per riparare accessori vulnerabili, dal portafogli al telefono, cappucci regolabili nell’ampiezza con composte fettucce e bottoni, pannellini che possono sostituire sciarpe ingombranti, zip a scomparsa sulle tasche, utili sempre per non inzuppare il necessario, nel caso si voglia rinunciare anche all’uso della borsa.

Norwegian Rain affronta la quotidianità da prospettive concrete, ma con un’originale determinazione ad integrarsi con le proposte più complesse e creative dei grandi designer contemporanei!

Impermeabile ampio Norwegian Rain tipo mantella in tela di poliestere riciclato, foderato in tela di poliestere e viscosa

Maglia A punto B al fianco in maglia di cachemire

Gonna ampia Comme des Garçons imbottita in matelassè di poliestere lavorato ad arazzo floreale

Cappello Altalen in feltro 100% lapin

Scarponcino ‘classico Trippen’ Mascha in pelle morbida di vacchetta

Impermeabile Norwegian Rain al ginocchio in tela di poliestere riciclato, foderato in tela di poliestere e viscosa

Cardigan lungo e ampio Boboutic in maglia di lana merinos extrafine e poliammide lavorata a nodi irregolari

Camicia classica Comme des Garçons a uomo in popeline di cotone

Pantalone classico Comme des Garçons – Comme des Garçons a uomo in gabardine di lana, foderato in cupro

Scarpa Trippen Dippy in pelle di vacchetta liscia con chiusura diagonale

Impermeabile Norwegian Rain al ginocchio in tela di poliestere riciclato, foderato in tela di poliestere e viscosa

Abito longuette Zucca in maglia di nylon e alpaca stretch

Scarponcino ‘classico’ Trippen Mascha in pelle di morbida di vacchetta

Sono ormai diversi anni che Rei Kawakubo, in arte Comme des Garçons, affida esclusivamente ad indizi, atmosfere ed evocazioni la propria rappresentazione della stagione in corso. Emancipata da ogni obbligo verso le aspettative del pubblico globale, la designer giapponese incanta con esibizioni molto più prossime al mondo dell’arte che al settore di appartenenza. In passerella non sfilano capi di abbigliamento, ma provocazioni tessili, strutture architettoniche che avvolgono i corpi sacrificali di modelle prestate a trasportare opere scultoree sovradimensionate, volutamente ingombranti e sproporzionate rispetto allo spazio disponibile.

Impossibile non chiedersi perché o quale sia il messaggio più verosimile contenuto in  questa deriva artistica. Forse un’auto-concessione alla libertà d’espressione, contro i monotoni binari imposti dalla realtà fisica del corpo femminile, o una sottile provocazione, contro uno star-system sempre più acritico ed esibizionista. Di certo, il dialogo non è finalizzato alla vendita. I capi in sfilata sono infatti straordinari pezzi da museo d’arte contemporanea o per collezioniste facoltose. A sfilare è un’idea, una suggestione del motivo ispiratore della stagione che si ritroverà poi tradotta e portabilissima, nello sviluppo in show-room. Per l’autunno/inverno 2016-2017 si assiste quindi a poetici collage di antichi tessuti, arazzi floreali che catapultano il pubblico nel XVIII secolo, il secolo dei lumi, della rivincita della ragione sull’ignoranza e la superstizione.

Rei Kawakubo però non è nostalgica e manierista, il collage è tenuto insieme da metallici bottoni a pressione, da tagli e cuciture a vivo, diagonali che frammentano l’armonia decorativa del tempo, insinuando elementi da lei stessa definiti Punk, nell’accezione più provocatoria del termine.

Pelle sintetica, borchie, costanti asimmetrie, e dettagli che possono osservarsi nei motivi cuciti su gonne, nelle curvature dei punti nodali delle articolazioni, rinforzati come fossero armature tessili. E prolunghe, anelli di congiunzione regolabili, una flessibilità da smontare e rimontare, un assestamento continuamente rimodulabile nelle lunghezze e in un delicatissimo equilibrio tra ordine e disordine. Non è infatti detto, che si riesca a tornare alla ricomposizione originaria, tante sono le alternative possibili. Modernità e tradizione si alternano anche nelle lavorazioni, dove l’antica sapienza giapponese collabora con gli esperimenti più arditi nelle multi-stratificazioni di tele di poliestere con pannelli di rayon, cupro e cotone, in un incontro che vede la materia determinare ed imporre la forma finale del pezzo, sia esso giacca, gonna o soprabito.

Inutile supporre quanto Rei Kawakubo, nell’allestire un inedito e personale sincretismo temporale, Punk ed illuminista, pensi a donne determinate a stare nel proprio tempo con il vigore e l’esuberanza di chi è dotato di autonomia critica ed immaginifica!

A differenza degli illustri personaggi che compongono la cosiddetta scuola giapponese, spesso concentrati a realizzare collezioni rivoluzionarie e spettacolari, il lavoro di Shu Moriyama si focalizza sul quotidiano.

È infatti la vita di ogni giorno ad essere vestita con entusiasmo e dedizione totale. Senza l’angoscia creativa dei designer tesi a lasciare un segno indelebile stagione dopo stagione, Shu procede con discrezione, inserendo nella quotidianità capi non soltanto pratici e comodi, ma forniti di micro-gesti poetici e sobri, quanto complessi, dettagli sartoriali, o più elaborate ricerche progettuali, come top e camicie prive di cuciture e finite su un unico lembo di tessuto.

Un’evoluta miscela di asimmetrie, volumi e forme attinte dalla ricca tradizione del suo paese e dalla familiarità a sperimentare acquisita con Yamamoto, valorizzata dalle stoffe impiegate, schegge preziose del ricco patrimonio tessile giapponese, completano le qualità di questa ragionevole quanto eccellente produzione.

Shu Moriyama è un artigiano talmente appassionato del proprio mestiere da voler condividere e mostrare i macchinari, i processi produttivi e le persone che compongono e stanno dietro al suo lavoro.

Lui stesso ha infatti inviato il materiale fotografico che vi mostriamo di seguito, un raro documento di quanto succede e come sono organizzati quei laboratori tanto narrati, dove la modernità di tecnologie avanzatissime incrocia e si integra con le tradizioni più antiche.

..venite a scoprire la nuova collezione di Shu Moriyama su IVO MILAN!

A parte gli enormi vantaggi derivanti da una libertà a costi, chilometri ed inquinamento zero, a ferie finite, non sarebbe un problema fare tappa in giornata a Tokyo, per visitare l’imperdibile esposizione di due artisti di fama mondiale: Irving Penn, fotografo straordinario e Issey Miyake, il più importante designer contemporaneo del tessuto.

Visual Dialogue è il titolo della mostra.

Un esplicito omaggio alla collaborazione nata nel 1983, quasi per caso, dopo che Penn venne mandato da Vogue America a documentare il lavoro di Miyake. Per quest’ultimo le immagini del fotografo furono una rivelazione.

Come lo stesso stilista ammette, spiegando le ragioni di un rapporto professionale che, fino alla scomparsa di Penn nel 2009, non si è più interrotto, le sue illustrazioni andavano ben oltre la semplice riproduzione visiva delle proprie opere. Piuttosto, avevano il potere di restituirgli una prospettiva inedita, capace di potenziarne l’aspetto visionario. Quello che Miyake osservava, lo stimolava a nuove produzione, in un dialogo visivo che, appunto, è divenuto propulsivo per entrambi.

Il designer giapponese, infatti, una volta scoperto Penn, volle affidargli in assoluta autonomia la presentazione delle nuove collezioni.

La complicità artistica della coppia è nota, essendo stati entrambi ospiti di importanti musei d’arte contemporanea. I cataloghi e i numerosi volumi prodotti insieme, così come i manifesti, sono stati parte integrante delle molte esposizioni dedicategli.

Con disegni inediti, stampe, proiezioni e film d’animazione, la 21_21 Design Sight, celebrerà, a partire dal 16 settembre fino all’8 aprile 2012, l’entusiasmante esperienza estetica dei due artisti. Un appuntamento da non perdere!

Nel video seguente, un breve estratto della sfilata di Parigi in cui veniva presentata la nuova collezione Primavera-Estate 2011.